ヘアカラーは紫コントロールする大阪梅田、神戸三宮

ヘアカラーの特長

• 黄色くなりやすい人へのポイントは「紫コントロール」 普通に染めても黄味は残る。紫をうまく配合して黄味を抑えたうえで、美しい色を作る。

  • 「紫コントロール」シアン＋マゼンタ＋イエローから作る

    綺麗なヘアカラー をつくるには、色の三原色「シアン＋マゼンタ＋イエロー」から発色を考える事が重要です。東洋人である限り、ナチュラルトーンでもハイトーンでも「黄色さは消え去らない」ものです。そこに「赤色も目立つ」人など個人差が加わります。その度合いは人によって全然違います。 「黄色」を打ち消すには「紫」、「オレンジ」を打ち消すには「ブルー」、「赤」を打ち消すには「グリーン」が必要です。美容師が色彩をしっかり理解して染めない限り、決して希望色にはなりません。例えば」グレイ（無彩色）に染めるには、「グレイ色のカラーで染める」ではだめで、元々持っている色素を打ち消すための補色と呼ばれる「紫」などの色が必要なのです。 髪の色素は個人差があるので、その人の髪色に合った調合が必要になります。 「○○カラーだからキレイ！」と広告している美容室は信用できません。色見本から選んだカラー剤を塗るだけで見本通りの色に染まる事など滅多にないからです。元の髪色の余分な色素は何か、元の髪色に足りない色素は何か、をしっかり計算するので、複雑な調合になります。B2Cのカラーはこの「三原色」理論を基準に調合します。 当然ながら「シアン」「マゼンタ」「イエロー」の原色カラーも在庫しています。

• ダメージは徹底的に最小に抑える 根元の黒と毛先の褪色部に同じ薬剤を使わず塗り分ける。同じ薬剤では毛先が大きく傷む。

  • 根元と毛先は違う調合

    毎回カラーチェンジしても、大丈夫なのが上手いヘアカラー。 根元は黒く、毛先が褪色して色が明るく抜けている状態でのご来店、通常よくあるケースです。本来、プロの仕事であれば、根元にはリタッチ用の薬剤、毛先には色を補色するためのティント剤を別々に作り、２タッチで染めるのがセオリーです。 これは、毛先には「脱色効果」の無い薬剤を塗ることによって、毛先のダメージをほぼゼロにする、という目的があるからです。
    しかし、この髪を守る為のセオリーを、今や90％のサロンが行っていないというのが現状です。美容業界の価格崩壊は、この様な形で品質を落としているのでしょう。 我々が「常識」だと考えていたこの「２タッチ」は今や、「名物」になってしまいました。続けて染めてもダメージが少なく、色褪せが少ないのは、この染め方が理由です。 そしてこの方法なら毎回カラーチェンジしても、大丈夫なのです。！
    ダメージを抑えるだけでなく、色モチもこの方が断然良いのです。白髪染めも同様の手法をとります。
    90％のサロンで行われる、「根元に塗った薬剤を後で毛先に延ばす方法」は材料の節約にはなりますが、髪がかなり痛んでしまうのでB2Cでは決して行う事はありません。

• 取り扱っているカラー剤 メーカーやブランド名に囚われても成功しません。得意な色彩はブランドごとに違うのです。

  • 各ブランドの良い所取り

    当店では、8社ものカラー剤を取り扱っていますがメーカー名・ブランド名を明記していません。１つのメーカーに限定せず、ピンク系やアッシュ系・トーンダウン用などそれぞれの色味に特化したカラー剤を選択し、尚且つより品質の良いものが発売されれば入れ替えてお客様に提供出来るようにしているからです。
    同じ系統の色でも色味の濃さや色彩、明度に差があるため、各色で複数種類のものを常に用意してあるので、幅広いカラーの色彩を出せます。メーカーごとに、自分たちでテストして目で見て染まり方を比較し、必要なカラー剤を選んでいます。
    本来、一人一人髪質が違うため同じ色を塗っても違う仕上がりになりますし、カラー剤も色見本通りの発色をするわけではないので、美容師が各メーカー、各色の特徴をしっかり理解の上使いこなしてこそ、色の選択肢も広がりご希望の色が出せるのです。

• ウィービング（3Dヘアカラー） 全体にメッシュを入れる技法、ほのかに出す立体感からインパクトのある仕上がりまで

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    ウィービング（ハイライト）といえばホイルテクニックの代表ともいえる技法です。一色で染めてしまうのに比べ、髪に自然な立体感を出す事ができます。工程も、一旦全体を染めてからメッシュを重ねるのではなくメッシュとベースを一回で染めるのです。これだと、メッシュ部分とベース部分の色が混じらないので組み合わせが自由にでき、普通なら出せない中間色やミルキーな色も実現できます。実例の写真が載っています。実物はもっとキレイですよ。テクニック紹介

• スライシング（3Dヘアカラー） ショートの立体感はスライシングと相性が良い。違う明度や違う色彩を交互に染める

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    ショートやメンズに絶大な効果が出るのがこのスライシングです。スライス１枚ごとに交互に２色の色を塗っていく方法です。例えばこの技法でローライト（暗いメッシュ）を入れるとクールな感じになり、オレンジ系とピンク系を交互に入れるとすごくキレイなピンクオレンジ系ブラウンも出来ます。こういった単色染めでは再現できない染め方も。スライシングだから実現できるキレイな色なのです。

• バレイヤージュ（3Dヘアカラー） フリーハンドで入れる細かいメッシュだけで明度を上げる。黒髪ベースの場合

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    薬剤をクシで取り、髪に線を引くような感じで細かいメッシュを入れる技法です。例えばベースの色を自毛の色のまま残し、バレイヤージュだけを入れると、所々しか染めていないのに人間の目にはまるで全体的に明るくなった様に見える上、ソフトな色に仕上がります。ごく自然なこげ茶にしたい方や、髪のダメージを最小限に留めたい方にはおススメの技法です。根元から黒い髪が生えても境目が目立ちません。
    テクニック紹介

• ピンク系に強いピラゾール染料 くっきりピンクから、さりげないピンクベージュ、どれもかなり長持ち

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    シュワルツコフ社の特許、ピラゾール染料は「ピンク」に特化したカラー剤です。過激に発色させることもさりげなく発色させることも可能ですが、他の染料と仕組みが違う上、調合が面倒なため、多くの美容師が敬遠しています。しかし美しいピンク系が長持ちするメリットはかなり大きいだけにB2Cではしっかり研究しナチュラル～ビビットまでしっかり使いこなしています。アイコンの超ピンクも、本文中のナチュラルピンクもこのピラゾール染料の実例です。。

• トーンダウンと黒染めは傷まない 普通の染料では「黒」でも脱色剤が配合されているので工夫が必要

  • トーンダウンの上手い下手でダメージが全然ちがう

    通常のカラー剤（ファッションカラー＆白髪染）には、成分として「脱色成分＋染色成分」の両方が入っています。
    当然ながら、黒染めやトーンダウンには「脱色成分」は必要ないのですが、ここに「普通の黒褐色」や「白髪染め」を使うと、無駄にダメージします。
    ここをちゃんと調合するサロンなら「ほぼダメージなしでトーンダウン」できるのに、普通の美容室では「普通の毛染と同様のダメージでトーンダウン」してしまいます。

    色の抜け方を意識する

    また、色彩に強い美容師なら、色落ちが始まった時に「赤っぽくならないように」など、計算して色づくりをしてくれますが、色彩の知識が薄い美容師なら、普通に白髪染めを使うため、色落ちすると変な赤になります。 黒染め自体は難しくないですが、後の変化まで計算して染めるのがプロの仕事だと考えています。

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